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小年_小年

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发表于 2021-2-5 22:41 |显示全部帖子
今天腊月二十四,台历上标注是南方的小年。关于小年的确切日期,南北地区各有说法。南方的传统以腊月二十四为小年,若翻阅旧典籍,从晋代的《风土记》到清代的《清嘉录》,都记有腊月二十四是小年的记载。而北方的习俗则以腊月二十三为小年,据说这是源于因清代雍正时期的皇家祭祀的规定。虽然各地区小年的具体时期略有不同,但各地在小年这天除尘祭灶迎新年的习俗却是大同小异。
  旧时每近年关,年的味道越浓。所谓的年味,即是家的归属感,说起来自然或是各类丰盛的美食;或是飘零许久的游子奔家团聚的旅途;或是家人亲友久别重逢后的嘘寒问暖;或是年终祭祀时敬天法祖的各项仪式感。
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记忆中年的味道始于腊八,毕竟民谚有过了腊八就是年的说法。如果腊八只是拉开年的序幕,那么小年则是年味的最后一次彩排。
  要说大年三十是年的正式登场,其中自然戏分精彩纷呈,而小年的这场彩排却是最为兴奋。人们在大年三十沉溺于年的精彩大戏,而在人们在小年则是满怀期待和精心准备。在人的情愫中,总觉得未来的期待比对现实的拥有更得迷恋。细说起来,对于这种期待,具体表现在:孩子们当然是垂涎于那些平时少有的美食,期待着有丰厚的压岁钱。老人们则是久候门前,精心计算着儿女的归程。满怀期待着奔波在外的家人能在岁末整整齐齐的团聚在一起,即使准备好了那些各种做了一辈子的菜品点心,但仍觉得意犹未竟,总还要反复检查孩子们所好的那一口有没有少了,分量是不是够了…
  我们身处农耕文明的急却退场和现代城市文明迅速兴起的时代,说起过这种深植于农耕文明的旧历年,今天的人们更多喜欢在记忆中咀嚼着旧时的浓浓年味儿。如“九斤老太”般感叹着今天的年味儿越来越淡。好像时代的洪流把本来是甜
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如蜜的年味儿冲淡得寡淡无奇。而我们这代人幸运于在年味儿犹存的童年时期享受过年味儿的厚遇。以至于在年味儿渐渐消失的今天,咂摸起来旧时的年味甚觉甜蜜。
  记得旧时的故乡人每至小年时节都会忙着准备着各类食品。年猪早已杀了,火塘上的腊肉腊肠已经熏好了。除了这些,还得忙着磨盘豆腐,熬锅灰豆腐(即磨芋),备些米豆腐,以及制些炒米,酿坛醪糟(苏州人说的酒酿),磨些水磨汤圆粉以招待新年来访亲友。
  这些年货中,腊肉腊肠当然是主角。旧时农家都会养猪,到了腊月,养了一年的年猪早已膘肥体壮。屠宰
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后的猪肉,得用适当的方式加以保存。比起多风的江南利用风加以吹干的腌肉,西南地区的潮湿气后则利用烟熏火燎的方式加以保存。切块的猪肉,加盐利水入味,再抹上椒麻的传椒粉腌制。一旦腌制完毕,挂火塘上用松枝柏叶慢慢的盐熏。这种最有烟火气且有松柏香气的川式腊肉最有独特韵味
  而所谓的灰豆腐,即磨芋的加工制品。磨芋,属于植物学上的天南星科魔芋属,在栽培学上属于薯芋类作物,在古籍上,它又名蒟蒻,还名“去肠砂”。茎叶呈伞状,茎杆黑斑点点如蛇腹纹状,似鬼妖之物。根茎呈圆球状,类似芋艿。可食用部分就是其根茎。从土中挖出一年或数年种植的蘑芋根茎。洗净泥去皮后,用特定工具将蘑芋根茎磨搽成泥浆状,再入锅加水熬煮并不停搅拌。待蘑芋浆粘稠成糊状时加入按特定比例调好的食用碱水。遇碱水的蘑芋正如豆浆遇石膏水的点化,加速凝结成型。成型后的蘑芋,用刀切割成块状,再熬煮熟透,蘑芋也就加工成了成品。而所谓的米豆腐,是湘西和川渝地区的地方小吃。在电影《芙蓉镇》里,刘晓庆卖的米豆
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腐也就是这味小吃。把粳米浸泡后,磨成米浆,加碱水熬煮成黏稠状。最后拍打成型入笼蒸熟。这种米制品,过程似豆腐制作的流程,所以叫米豆腐。将刚出锅的热米豆腐切成片状或条状,加拌各种调料就可食用,这米制品最是止饥解乏的良品。而另外用阴米所制的炒米,用糯米所酿的醪糟,用粳米糯米按比例混合的汤圆粉,这些与南方多数地区的制法几乎雷同。
  除了备用这类名目繁多的食物,每至小年的时刻,还需除陈迎新,即四川人所说的扫梁尘。房梁眉楣间的陈垢蛛网须清除得干干净净,玻窗的积灰得擦拭得一尘不染。房前屋后的排水沟里的淤泥杂叶也得疏浚清理。总之,家里家外都得整理洁净,以便干干净净清清爽爽的迎接新年。
  故乡在小年前后的习俗与别处不同之处在于还有扫墓。我们那清明并不扫墓,或许是因为清明时节忙于农时,或许是故乡人怜惜清明时节的草木新生。扫墓在家乡的说法是垒坟。即将冬时坟墓周围的枯棘败叶除却,将坟墓四周的排水沟里积年淤泥清理,给风吹雨冲的墓上添
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抔厚土。既是以解对生者对亡灵的思念,也是祁愿黄泉之下的故人不受寒冻之苦。
  忆及旧时的年味,总能平慰游子在年关对年的想念。这种思念更多是对年味的眷恋。年味,在物质不短缺的今天,不只是眷恋于食物的美味,更多是人情冷暖的怀念。怀念的是给过我们温暖的故人,怀念的是我们念兹思兹的家乡,怀念的是那个一去不返的时光。
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